Faut-il arrêter la lampe UV pendant un traitement GH ou KH du bassin ?

Au comptoir de Nodebais, la question revient chaque printemps, souvent posée avec un seau de sels minéraux sous le bras : « Je dois remonter mon KH, est-ce que je coupe l'UV ? » La réponse surprend parfois. Pour un simple apport de sels GH ou KH, l'UV-C peut en règle générale continuer à tourner : ces minéraux ne sont pas détruits par le rayonnement. Ce sont d'autres produits, souvent ajoutés dans la même semaine, qui imposent l'arrêt. Tout l'enjeu est de savoir lesquels.

Ce que fait réellement un UV-C dans le circuit

Un clarificateur UV-C est un tube dans lequel l'eau passe autour d'une lampe émettant autour de 254 nanomètres. Ce rayonnement abîme le matériel génétique des organismes microscopiques qui traversent l'appareil : algues unicellulaires, bactéries libres, certains parasites au stade nageur. Les algues en suspension s'agglomèrent ensuite et sont retenues par le filtre. L'UV ne « filtre » donc rien et ne modifie pas la chimie minérale de l'eau.

Le calcium, le magnésium et les bicarbonates qui composent la dureté et le pouvoir tampon sont des ions dissous. Ils ne sont pas vivants, n'ont pas d'ADN à endommager, et les doses d'UV d'un appareil de bassin ne les transforment pas. C'est pour cette raison qu'un apport de sels GH ou KH peut se faire lampe allumée. Les manuels de qualité de l'eau en aquaculture, comme celui de Boyd et Tucker, traitent d'ailleurs l'alcalinité et la dureté comme des paramètres purement chimiques, corrigés par des apports minéraux.

Le tri, produit par produit

Noga, dans son ouvrage de référence sur les maladies des poissons, rappelle que l'efficacité d'un traitement dépend de sa concentration réelle dans l'eau pendant toute la durée prévue. Une lampe UV ou un charbon actif qui tournent en parallèle peuvent faire chuter cette concentration sans que rien ne se voie. D'où la consigne quasi systématique des fabricants de médicaments : UV éteint, charbon retiré.

Le piège du traitement du printemps

Le scénario classique ressemble à ceci. Mi-avril, l'eau se réchauffe, on nettoie le filtre, on remet l'UV en service, on verse des bactéries pour relancer la biologie et, dans la foulée, un sel KH parce que le test indiquait un pouvoir tampon trop bas. Tout est ajouté le même samedi. Résultat : les bactéries passent en boucle dans la lampe, le filtre démarre mal, et le propriétaire conclut que « le KH n'a servi à rien » ou que « les bactéries ne marchent pas ».

Mieux vaut séparer les étapes. Corrigez d'abord le KH, lampe allumée, en plusieurs petites doses espacées de quelques jours. Une fois le KH stabilisé, coupez l'UV, ajoutez les bactéries, et laissez-le éteint pendant la durée indiquée par le fabricant, souvent de l'ordre d'un à deux jours. Une eau bien tamponnée est d'ailleurs favorable aux bactéries nitrifiantes, qui consomment de l'alcalinité en transformant l'ammoniac.

Pourquoi le KH mérite qu'on s'y intéresse

Dans un bassin rempli à l'eau de pluie, ou dans une région à eau douce, le KH peut descendre très bas. Or c'est lui qui amortit les variations de pH entre le jour, quand les plantes et les algues consomment le CO₂, et la nuit. Wetzel décrit bien ce système carbonate : moins il y a de bicarbonates, plus le pH fait le yo-yo. Pour les koïs, ces écarts sont une source de stress. Un KH maintenu dans une fourchette modérée, de l'ordre de quelques degrés allemands, suffit généralement à stabiliser les choses.

Le GH, lui, concerne surtout le calcium et le magnésium. Il est rarement trop bas dans une eau de distribution belge, mais peut l'être dans un bassin alimenté uniquement par la pluie. Mesurez avant d'ajouter : corriger « à l'aveugle » est la première cause de dosages excessifs que nous voyons au magasin.

La bonne marche à suivre

1. Mesurez GH, KH et pH le matin, avant toute correction.
2. Lisez l'étiquette du produit : minéraux seuls, ou mélange avec bactéries et additifs ?
3. Minéraux seuls : laissez l'UV allumé, dosez par petites étapes, remesurez après quelques jours.
4. Bactéries, anti-algues ou médicament : éteignez l'UV avant le dosage, respectez la durée d'arrêt indiquée, puis rallumez.
5. Notez dates et doses : au bout d'une saison, vous connaîtrez le comportement de votre bassin.

Un détail pratique : éteindre l'UV ne veut pas dire éteindre la pompe. La circulation et l'oxygénation doivent continuer, surtout quand vous ajoutez des bactéries qui consomment de l'oxygène. Sur beaucoup d'installations, l'UV est branché sur sa propre prise ; si ce n'est pas le cas chez vous, une multiprise d'extérieur avec interrupteurs séparés simplifie la vie.

À lire aussi

Le cas des bactéries en détail : Faut-il couper l'UV quand on met des bactéries dans un bassin ?.

LIRE L'ARTICLE

Questions fréquentes

— Le rayonnement UV peut-il faire baisser le KH ?

Non, pas directement. Le KH baisse surtout sous l'effet de la nitrification, de l'eau de pluie et de l'activité biologique. L'UV n'y est pour rien.

— Combien de temps couper l'UV après avoir mis des bactéries ?

Suivez la notice du fabricant. On parle souvent d'un à deux jours, le temps que les bactéries se fixent dans le filtre.

— Puis-je ajouter du GH et du KH le même jour ?

Oui, si les produits sont compatibles, mais dosez progressivement et remesurez après quelques jours plutôt que de tout corriger d'un coup.

— Faut-il aussi arrêter la pompe pendant un traitement ?

Non. La pompe assure la circulation et l'oxygénation. Seul l'UV, et éventuellement le charbon actif, doivent être mis hors circuit selon le produit utilisé.

En résumé

• Les sels GH et KH sont des minéraux : l'UV-C peut rester allumé.
• Bactéries, anti-algues et médicaments : UV éteint, durée selon la notice.
• Corrigez d'abord le KH, ajoutez les bactéries ensuite, en deux temps.
• Mesurez avant et après : pas de correction à l'aveugle.

Dernière mise à jour : 29 septembre 2026.