Algues vertes dans un bassin : bien dimensionner UV-C, filtre et plantes pour les éliminer

Les algues vertes sont la première raison pour laquelle on nous parle d'un bassin. Dans la plupart des cas, le propriétaire a déjà « tout essayé » : un produit, un changement d'eau, parfois même une lampe UV. Et l'eau est toujours verte. Le problème n'est presque jamais l'absence d'équipement, mais un équipement mal dimensionné ou installé dans le mauvais ordre. Pour éliminer durablement les algues vertes d'un bassin, il faut un clarificateur UV-C à la puissance adaptée au volume réel, une pompe et un filtre qui font circuler et retiennent ce que l'UV a fait floculer, et assez de plantes pour priver les algues de nutriments. Voici comment calculer chacun de ces trois piliers.

Deux sortes d'« algues vertes », deux réponses

Avant de dimensionner quoi que ce soit, regardez de près ce qui est vert.

• L'eau elle-même est verte, comme une soupe de pois, et vous ne voyez pas le fond à 20 cm : ce sont des algues microscopiques en suspension, le phytoplancton. C'est ici que l'UV-C est roi.
• L'eau est claire mais les parois, les pierres et les plantes portent un feutrage ou des fils verts : ce sont des algues fixées ou filamenteuses. L'UV n'a aucun effet sur elles, puisqu'elles ne passent jamais dans l'appareil. Elles se combattent par le retrait manuel, la concurrence des plantes et la réduction des nutriments.

Souvent, les deux coexistent : on corrige l'eau verte avec l'UV, puis on s'aperçoit que les filaments profitent de la lumière retrouvée. Ce n'est pas un échec, c'est l'étape suivante. Pour comprendre en détail les causes, notre article « Pourquoi j'ai des algues vertes dans mon bassin ? » complète celui-ci.

Étape 0 : connaître le volume réel

Tous les calculs partent du volume, et c'est la valeur la plus souvent fausse. Un bassin « de 10 m³ » en fait souvent 6 ou 7, parce qu'on a multiplié la longueur, la largeur et la profondeur maximale sans tenir compte des paliers et des pentes. Méthode rapide : longueur moyenne × largeur moyenne × profondeur moyenne, en mètres, multiplié par 1000 pour obtenir des litres. Pour une forme libre, on retient souvent un coefficient de l'ordre de 0,6 à 0,7 appliqué au rectangle englobant. Si vous avez un compteur d'eau, notez sa valeur avant et après le remplissage : c'est la mesure la plus fiable.

Pilier 1 : la puissance UV-C

Le clarificateur UV-C contient une lampe à rayonnement ultraviolet protégée par un tube de quartz. L'eau qui passe autour est exposée aux UV, qui endommagent les cellules d'algues en suspension. Celles-ci s'agglomèrent en particules plus grosses que le filtre retient ensuite. L'eau s'éclaircit en une à deux semaines si l'appareil est adapté.

Chaque fabricant indique un volume maximal de bassin par modèle, généralement avec deux valeurs : sans poissons et avec poissons, ou bassin d'ornement et bassin à koïs. Retenez la valeur la plus prudente qui correspond à votre bassin, et prenez une marge supplémentaire si l'eau est en plein soleil une grande partie de la journée.

Bien l'installer

• Position : après la pompe, avant le filtre. Les algues agglomérées par l'UV doivent être retenues par les mousses du filtre.
• Débit : respectez le débit maximal indiqué. Une eau qui passe trop vite ne reçoit pas assez d'UV. Si votre pompe est très puissante, une dérivation peut être nécessaire.
• Fonctionnement : en continu pendant la saison, de l'ordre de 24 h/24 tant que l'eau tend à verdir.
• Entretien : nettoyez le tube de quartz quand il se voile, car un dépôt calcaire ou organique bloque les UV. Remplacez la lampe selon la durée indiquée par le fabricant, souvent une fois par saison : elle continue d'éclairer alors que son rayonnement UV a baissé.

Pilier 2 : la pompe et le filtre

Un UV-C sans filtre éclaircit peu : les algues agglomérées restent en suspension ou se déposent au fond, où elles se décomposent et relarguent des nutriments. Le filtre mécanique les retient, et la partie biologique transforme les déchets azotés des poissons.

Attention au mot « réel » : le débit affiché d'une pompe est mesuré sans hauteur ni tuyau. Dès que l'eau doit monter de un ou deux mètres vers un filtre gravitaire ou une cascade, et traverser 10 ou 15 mètres de tuyau, le débit effectif baisse nettement. Consultez la courbe débit/hauteur du fabricant.

Côté filtre, un modèle combiné avec UV intégré simplifie l'installation pour les bassins de taille courante. Pour les bassins plus grands ou très peuplés, un filtre dimensionné séparément, avec un UV externe de puissance adaptée, offre plus de marge. Une masse anti-phosphates dans le filtre peut accélérer le retour à l'équilibre si un test montre un excès de phosphates, fréquent dans les bassins anciens ou alimentés par une eau de distribution riche.

Pilier 3 : les plantes, ou comment affamer les algues

L'UV et le filtre traitent le symptôme ; les plantes traitent la cause. Elles consomment les nitrates et les phosphates, font de l'ombre et limitent le réchauffement de l'eau. Dans un bassin bien planté, l'UV devient souvent un appoint de printemps plutôt qu'une nécessité permanente.

• Plantes flottantes et à feuilles flottantes (nénuphars, mais aussi plantes flottantes de saison) : visez à terme une couverture de l'ordre d'un tiers à la moitié de la surface.
• Plantes oxygénantes immergées : plusieurs bottes par mètre carré de zone peu profonde. Elles concurrencent directement les algues pour les nutriments dissous.
• Plantes de berge et de marais (iris, joncs, menthe aquatique…) : leurs racines dans l'eau filtrent et pompent les nutriments, et elles ombragent les bords.

Plantez dans un substrat pauvre (sable, gravier, paniers sans terreau de jardin) : un terreau enrichi libérerait exactement les nutriments que vous cherchez à retirer.

Dans quel ordre agir

1. Retirez ce qui nourrit les algues : feuilles mortes, vase épaisse, excès de nourriture. Réduisez les rations des poissons pendant la phase de traitement.
2. Installez ou corrigez l'UV-C et le filtre, puis laissez-les tourner sans interruption.
3. Ne videz pas le bassin : un remplissage complet à l'eau du robinet apporte de nouveaux nutriments, détruit l'équilibre biologique et relance une phase d'eau verte quelques semaines plus tard. Préférez des appoints partiels, de l'ordre de 10 à 20 %, avec de l'eau de pluie si possible.
4. Plantez dès que la saison le permet.
5. Patientez : une à deux semaines pour l'eau verte, une saison pour l'équilibre complet.

Si le bassin est vraiment envahi, avec des algues fixées partout, un grand nettoyage peut être nécessaire avant de dimensionner l'équipement : la méthode est décrite dans notre guide pour nettoyer un bassin plein d'algues.

Les erreurs de dimensionnement les plus fréquentes

• UV calculé sur le volume « estimé » au lieu du volume réel, ou sans tenir compte des poissons.
• Pompe trop puissante pour l'UV : l'eau passe trop vite et le traitement est inefficace.
• Pompe trop faible pour le bassin : une partie de l'eau ne passe presque jamais dans l'UV, surtout dans les zones éloignées de l'aspiration.
• Lampe jamais changée : elle s'allume toujours, mais ne traite plus assez.
• Anti-algues chimique en plus de l'UV : la mort brutale d'une grande masse d'algues consomme l'oxygène de l'eau. Si vous utilisez un traitement, respectez la dose et aérez.

Et la paille d'orge ? Son effet est discuté et dépend de nombreuses conditions ; elle peut accompagner une stratégie, pas remplacer un équipement dimensionné. Pour une approche qui privilégie les solutions biologiques, voyez aussi nos méthodes naturelles pour éliminer les algues d'un étang.

Cas concret : un bassin de 8 m³ en plein soleil

Cas fréquent : un bassin de forme libre annoncé à 12 m³, une dizaine de poissons rouges, plein sud, une petite pompe de fontaine et une lampe UV achetée « au hasard ». Le calcul au rectangle englobant corrigé donne en réalité environ 8 m³. La bonne configuration ressemblerait à ceci : un UV dont la fiche couvre au moins 8 m³ avec poissons, avec une marge pour l'ensoleillement ; une pompe délivrant au débit réel de l'ordre de 4 000 à 5 000 L/h, compatible avec le débit maximal de l'UV ; un filtre biologique prévu pour ce volume avec poissons ; enfin, des nénuphars et des oxygénantes pour couvrir progressivement un tiers de la surface. Avec cet ensemble, l'eau verte disparaît généralement en quelques semaines et ne revient plus que brièvement au printemps.

La phase verte du printemps : normale, mais courte

Même un bassin bien équipé peut verdir quelques jours au printemps. L'eau se réchauffe plus vite que les plantes ne repartent, la lumière augmente, et les bactéries du filtre ne sont pas encore pleinement actives après l'hiver. Ce n'est pas le signe d'un mauvais dimensionnement. Remettez l'UV en service tôt dans la saison avec une lampe neuve, nourrissez les poissons avec parcimonie tant que l'eau reste fraîche, et laissez les plantes reprendre. Si la phase verte dure au-delà de quelques semaines alors que l'eau dépasse durablement 15 °C, c'est là qu'il faut revoir la puissance UV, le débit ou la charge en poissons.

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Pour comprendre l'origine du problème : Pourquoi j'ai des algues vertes dans mon bassin ?.

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Questions fréquentes

— Quelle puissance d'UV-C pour mon bassin ?

Celle dont la fiche fabricant couvre le volume réel de votre bassin, en retenant la valeur « avec poissons » ou « koïs » si besoin, et un cran au-dessus si le bassin est en plein soleil.

— Une lampe UV élimine-t-elle les algues filamenteuses ?

Non. L'UV-C n'agit que sur les algues en suspension qui traversent l'appareil, responsables de l'eau verte. Les algues fixées se combattent par le retrait manuel, les plantes et la réduction des nutriments.

— Combien de temps pour retrouver une eau claire après l'installation d'un UV ?

En général une à deux semaines si l'UV, la pompe et le filtre sont bien dimensionnés et fonctionnent en continu.

— Faut-il vider le bassin pour se débarrasser des algues vertes ?

Non. Un remplissage complet à l'eau du robinet apporte de nouveaux nutriments et relance souvent une phase d'eau verte. Préférez des appoints partiels.

En résumé

• Distinguez l'eau verte (UV-C efficace) des algues fixées (UV inefficace).
• Calculez le volume réel, puis choisissez l'UV-C selon la fiche fabricant avec marge pour soleil et poissons.
• Placez l'UV avant le filtre et respectez son débit maximal.
• Faites passer le volume dans le filtre en une à trois heures selon la charge en poissons.
• Plantez pour couvrir à terme un tiers à la moitié de la surface : c'est la solution durable.

Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.