Algas verdes num lago: dimensionar corretamente UV-C, filtro e plantas para as eliminar

As algas verdes são a principal razão pela qual nos contactam sobre um lago. Na maioria dos casos, o proprietário já «tentou tudo»: um produto, uma mudança de água, por vezes até uma lâmpada UV. E a água continua verde. O problema quase nunca é a falta de equipamento, mas sim um equipamento mal dimensionado ou instalado pela ordem errada. Para eliminar de forma duradoura as algas verdes de um lago, é necessário um clarificador UV-C com uma potência adequada ao volume real, uma bomba e um filtro que façam circular e retenham aquilo que o UV fez flocular, e plantas suficientes para privar as algas de nutrientes. Eis como calcular cada um destes três pilares.

Dois tipos de «algas verdes», duas respostas

Antes de dimensionar o que quer que seja, observe atentamente o que está verde.

• A própria água é verde, como uma sopa de ervilhas, e não consegue ver o fundo a 20 cm: são algas microscópicas em suspensão, o fitoplâncton. É aqui que o UV-C reina.
• A água é límpida, mas as paredes, as pedras e as plantas apresentam uma camada ou fios verdes: são algas fixas ou filamentosas. A luz UV não tem qualquer efeito sobre elas, uma vez que nunca passam pelo aparelho. Combatem-se através da remoção manual, da concorrência das plantas e da redução dos nutrientes.

Muitas vezes, ambos coexistem: corrige-se a água verde com o UV e, depois, percebe-se que as algas filamentosas aproveitam a luz recuperada. Não é um fracasso, é a etapa seguinte. Para compreender em detalhe as causas, o nosso artigo «Por que tenho algas verdes no meu lago?» complementa este.

Etapa 0: conhecer o volume real

Todos os cálculos partem do volume, e este é o valor que mais frequentemente está errado. Um lago «de 10 m³» tem muitas vezes, na realidade, 6 ou 7, porque se multiplicou o comprimento, a largura e a profundidade máxima sem ter em conta os patamares e as inclinações. Método rápido: comprimento médio × largura média × profundidade média, em metros, multiplicado por 1000 para obter litros. Para uma forma irregular, utiliza-se frequentemente um coeficiente da ordem de 0,6 a 0,7 aplicado ao retângulo envolvente. Se tiver um contador de água, anote o valor antes e depois do enchimento: é a medição mais fiável.

Pilar 1: a potência UV-C

O clarificador UV-C contém uma lâmpada de radiação ultravioleta protegida por um tubo de quartzo. A água que passa à sua volta é exposta aos raios UV, que danificam as células das algas em suspensão. Estas aglomeram-se em partículas maiores, que o filtro retém de seguida. A água fica mais límpida ao fim de uma a duas semanas, se o aparelho for adequado.

Cada fabricante indica um volume máximo de lago por modelo, geralmente com dois valores: sem peixes e com peixes, ou lago ornamental e lago de koi. Retenha o valor mais prudente que corresponda ao seu lago e acrescente uma margem adicional se a água estiver em pleno sol durante grande parte do dia.

Instalá-lo corretamente

• Posição : depois da bomba, antes do filtro. As algas aglomeradas pelos raios UV devem ser retidas pelas espumas do filtro.
• Caudal: respeite o caudal máximo indicado. Uma água que passe demasiado depressa não recebe UV suficiente. Se a sua bomba for muito potente, pode ser necessária uma derivação.
• Funcionamento: continuamente durante a estação, cerca de 24 h/24, enquanto a água tender a ficar verde.
• Manutenção: limpe o tubo de quartzo quando ficar turvo, pois um depósito de calcário ou matéria orgânica bloqueia os raios UV. Substitua a lâmpada de acordo com a duração indicada pelo fabricante, muitas vezes uma vez por estação: continua a emitir luz, embora a sua radiação UV tenha diminuído.

Pilar 2: a bomba e o filtro

Um UV-C sem filtro clarifica pouco: as algas aglomeradas permanecem em suspensão ou depositam-se no fundo, onde se decompõem e libertam novamente nutrientes. O filtro mecânico retém-nas, e a parte biológica transforma os resíduos azotados dos peixes.

Atenção à palavra «real»: o caudal indicado de uma bomba é medido sem desnível nem tubo. Assim que a água tem de subir um ou dois metros até um filtro gravítico ou uma cascata e atravessar 10 ou 15 metros de tubo, o caudal efetivo diminui significativamente. Consulte a curva caudal/altura do fabricante.

Do lado do filtro, um modelo combinado com UV integrado simplifica a instalação para lagos de tamanho habitual. Para lagos maiores ou muito povoados, um filtro dimensionado separadamente, com um UV externo de potência adequada, oferece mais margem. Uma massa anti-fosfatos no filtro pode acelerar o regresso ao equilíbrio se um teste revelar excesso de fosfatos, frequente em lagos antigos ou abastecidos com água da rede rica em fosfatos.

Pilar 3: as plantas, ou como deixar as algas sem alimento

El UV y el filtro tratan el síntoma; las plantas tratan la causa. Consumen los nitratos y los fosfatos, dan sombra y limitan el calentamiento del agua. En un estanque bien plantado, el UV suele convertirse en un apoyo primaveral más que en una necesidad permanente.

• Plantas flotantes y de hojas flotantes (nenúfares, pero también plantas flotantes de temporada): procure alcanzar con el tiempo una cobertura de aproximadamente un tercio a la mitad de la superficie.
• Plantas oxigenantes sumergidas: varios manojos por metro cuadrado de zona poco profunda. Compiten directamente con las algas por los nutrientes disueltos.
• Plantas de ribera y de marisma (lirios, juncos, menta acuática…): sus raíces en el agua filtran y absorben los nutrientes, y dan sombra a los bordes.

Plante en un sustrato pobre (arena, grava, cestas sin tierra para macetas): una tierra enriquecida liberaría exactamente los nutrientes que intenta retirar.

En qué orden actuar

1. Retire lo que alimenta a las algas: hojas muertas, lodo espeso, exceso de alimento. Reduzca las raciones de los peces durante la fase de tratamiento.
2. Instale o corrija el UV-C y el filtro, y déjelos funcionar sin interrupción.
3. No vacíe el estanque: llenarlo por completo con agua del grifo aporta nuevos nutrientes, destruye el equilibrio biológico y reactiva una fase de agua verde unas semanas más tarde. Es preferible hacer aportes parciales, del orden del 10 al 20 %, con agua de lluvia si es posible.
4. Plante en cuanto la estación lo permita.
5. Tenga paciencia: entre una y dos semanas para el agua verde, una temporada para alcanzar el equilibrio completo.

Si el estanque está realmente invadido, con algas fijadas por todas partes, puede ser necesaria una limpieza a fondo antes de dimensionar el equipo: el método se describe en nuestra guía para limpiar un estanque lleno de algas.

Los errores de dimensionamiento más frecuentes

• UV calculado sobre el volumen «estimado» en lugar del volumen real, o sin tener en cuenta los peces.
• Bomba demasiado potente para el UV: el agua pasa demasiado deprisa y el tratamiento es ineficaz.
• Bomba demasiado fraca para o lago: parte da água quase nunca passa pelo UV, sobretudo nas zonas afastadas da aspiração.
• Lâmpada nunca substituída: continua a acender-se, mas já não trata o suficiente.
• Antialgas químico além do UV: a morte súbita de uma grande quantidade de algas consome o oxigénio da água. Se utilizar um tratamento, respeite a dose e areje a água.

E a palha de cevada? O seu efeito é discutido e depende de muitas condições; pode complementar uma estratégia, mas não substituir um equipamento corretamente dimensionado. Para uma abordagem que privilegie as soluções biológicas, veja também os nossos métodos naturais para eliminar as algas de um lago.

Caso concreto: um lago de 8 m³ em pleno sol

Caso frequente: um lago de forma irregular anunciado com 12 m³, cerca de dez peixes vermelhos, virado a sul, uma pequena bomba de fonte e uma lâmpada UV comprada «ao acaso». O cálculo pelo retângulo envolvente corrigido dá, na realidade, cerca de 8 m³. A configuração adequada seria semelhante a esta: um UV cuja ficha técnica cubra pelo menos 8 m³ com peixes, com uma margem para a exposição solar; uma bomba que forneça um caudal real da ordem dos 4 000 a 5 000 L/h, compatível com o caudal máximo do UV; um filtro biológico previsto para este volume com peixes; por fim, nenúfares e plantas oxigenantes para cobrirem progressivamente um terço da superfície. Com este conjunto, a água verde desaparece geralmente ao fim de algumas semanas e só volta a aparecer brevemente na primavera.

A fase verde da primavera: normal, mas curta

Mesmo um lago bem equipado pode ficar verde durante alguns dias na primavera. A água aquece mais depressa do que as plantas recomeçam a crescer, a luz aumenta e as bactérias do filtro ainda não estão plenamente ativas depois do inverno. Isto não significa que o dimensionamento esteja errado. Volte a pôr o UV em funcionamento no início da estação com uma lâmpada nova, alimente os peixes com moderação enquanto a água se mantiver fresca e deixe as plantas recuperarem. Se a fase verde durar mais do que algumas semanas, quando a água ultrapassar de forma persistente os 15 °C, é nessa altura que deve rever a potência do UV, o caudal ou a quantidade de peixes.

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Para compreender a origem do problema: Por que tenho algas verdes no meu lago?.

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Perguntas frequentes

— Que potência de UV-C para o meu lago?

Aquele cuja ficha do fabricante abrange o volume real do seu lago, tendo em conta o valor «com peixes» ou «carpas koi», se necessário, e escolhendo um nível acima se o lago estiver exposto a sol pleno.

— Uma lâmpada UV elimina as algas filamentosas?

Não. O UV-C atua apenas sobre as algas em suspensão que atravessam o aparelho, responsáveis pela água verde. As algas fixas devem ser combatidas através da remoção manual, das plantas e da redução dos nutrientes.

— Quanto tempo é necessário para voltar a ter água límpida após a instalação de um UV?

Em geral, uma a duas semanas, se o UV, a bomba e o filtro estiverem corretamente dimensionados e funcionarem continuamente.

— É necessário esvaziar o lago para eliminar as algas verdes?

Não. Um enchimento completo com água da torneira fornece novos nutrientes e relança frequentemente uma fase de água verde. Prefira reposições parciais.

Em resumo

• Distinga a água verde (UV-C eficaz) das algas fixas (UV ineficaz).
• Calcule o volume real e, em seguida, escolha o UV-C de acordo com a ficha do fabricante, deixando margem para o sol e os peixes.
• Coloque o UV antes do filtro e respeite o caudal máximo.
• Faça passar o volume pelo filtro em uma a três horas, consoante a carga de peixes.
• Plante para cobrir, a prazo, um terço a metade da superfície: é a solução duradoura.

Última atualização: 3 de outubro de 2026.